Sicilia Bellissima

Billi, grand amoureux de Palerme depuis 60 ans!

2011-12-06T18:10:00.001+01:00

Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'écrivain et journaliste Daniele Billitteri. Alors BUON COMPLEANNO e TANTI AUGURI, BILLI!!!!

Né à Palerme en 1951, Daniele Billitteri, Billi pour les intimes, a commencé sa carrière à l’âge de dix-neuf ans au feu quotidien L’Ora, avant de rejoindre le Giornale di Sicilia, principal organe de la presse locale, auquel il collabore depuis 1979.

Il a longtemps couvert la « cronaca nera », c’est-à-dire les crimes de sang et les assassinats commis par la Mafia, entre les années soixante-dix et quatre-vingts, aux pires heures de la guerre entre bandes rivales. Grand habitué des scènes de crime, il a beaucoup côtoyé les forces de police chargées de la lutte contre la criminalité organisée – une expérience qui lui a permis notamment de rédiger la biographie du commissaire Boris Giuliano, assassiné par la mafia.

Mais Billi est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux habitants hauts en couleurs de Palerme, dont Homo Panormitanus, grand succès de librairie vendu à 60 000 exemplaires. L’écrivain est, en effet, profondément attaché à sa ville et porte un regard humain et amusé sur les travers des Palermitains. Il vient tout juste de publier son dernier opus, Senza filo, une série de récits à la fois drôles et plein de poésie qui fleurent bon les ruelles du vieux Palerme.

Depuis 2006, il s’est également lancé dans l’écriture d’une série de polars, intitulée FBAI (qui, en italien, se lit comme l’acronyme américain FBI), abréviation de Franco Butera Amato Investigazioni, du nom de son enquêteur. Il a déjà trois volumes à son actif et rédige actuellement le quatrième.

Pour plus d'infos, visitez le site de sa maison d'édition.

Pour lire ses livres (en italien), passez commande à la Libreria de Paris.

Et si vous souhaitez lui écrire, cliquez ici.

Sale e Pepe, la meilleure pizza de Paris, si, si!

2011-11-29T16:13:00.001+01:00

Allez, un peu de pub pour le restaurant italien du frérot et de la soeurette! L'adresse est ancienne, mais depuis que la famiglia l'a repris il y a deux mois à peine, un peu de soleil de Sicile vient réchauffer la face nord de la Butte Montmartre.

Je vous le dis d'emblée, ce n'est pas parce que c'est mon frère qui les fait, mais les pizzas sont vraiment SUPER bonnes! La Rucola Melanzana (roquette & aubergines), par exemple, est à tomber! Une pâte fine et tendre juste ce qu'il faut, des ingrédients de qualité et en quantité, agrémentés, si on le souhaite, d'une huile piquante faite maison... bref une pizza toute en saveurs. Et les pâtes ne sont pas en reste. Goûtez donc les raviolis au gorgonzola ou les penne aux cèpes avec leur sauce aux truffes, vous m'en direz des nouvelles! Et pour le dessert, le fameux tiramisù ou la panacotta avec son coulis de fruits rouges, un délice, je vous dis! Le tout pour un prix tout à fait raisonnable.

Le restaurant, dont la déco conserve les vestiges d'une ancienne fromagerie, compte un peu plus d'une vingtaine de couverts, plus une quinzaine d'autres dans la salle au sous-sol. Sans oublier plusieurs tables en terrasse durant les beaux jours. L'ambiance est sympathique et conviviale, comme on dit, et le service assuré par toute la famille.

Et, attention ceci est un scoop! bientôt la boutique jouxtant le restaurant ouvrira ses portes pour proposer des produits du terroir (sicilien, naturalmente!), de la restauration rapide et d'exquises pâtisseries élaborées avec amour par un jeune chef pâtissier, tout droit venu de Palerme! A bon entendeur...

Sale e Pepe
30, rue Ramey
75018 Paris
Tel : 01 46 06 08 01
Métro : Jules Joffrin, Lamarck-Caulaincourt, Chateau rouge ou Marcadet-Poisonniers
Bus : n° 80 et 85
Page Facebook
Ouverts tous les jours, sauf le lundi midi

Séjourner dans un palais palermitain

2011-09-29T10:56:00.000+02:00

Qui n’a jamais rêvé de passer une nuit (ou plus) dans un authentiquepalais? Eh bien, avec cette nouvelle adresse de bed & breakfast à Palerme,au tarif raisonnable, il ne tient qu’à vous de transformer ce rêveen réalité.

Palazzo Speciale est unpalais datant de la seconde moitié du XVe siècle, de style gothique catalan,comme en témoigne sa façade ornée de trois élégantes fenêtres géminées. Il futconstruit pour Pietro Speciale, fils de Niccolò Speciale, vice-roi de Sicile autemps où l’île appartenait à la couronne d’Aragon. Au XVIIIe siècle, à l’époque du baroque tardif, l’édificepassa à la famille Montaperto di Raffadali qui lui fit subir de profondestransformations, en y ajoutant une cour intérieureet un escalier monumental. Au XIXe, une partie du palais fut vendue à lafamille Anzon, d’ascendance anglaise.

C’est à l’étage noble de ce superbe palais historique, situéen plein cœur du vieux Palerme, que les héritiers et actuels propriétaires ontaménagé plusieurs appartements en bed & breakfast. Elégants et décorés avecgoût, ceux-ci se composent d’une ou plusieurs chambres, d’une cuisine et d’unesalle de bain et bénéficient de tout le confort moderne, wi-fi compris. Le toutà un prix abordable de 80 euros par nuit en tarif double. Mais ce sont surtoutleurs jolies terrasses fleuries avec vue sur les toits de Palerme et le dôme d’ocreblond de la cathédrale qui raviront vos âmes d’esthètes voyageurs.

Et puis, si vous leur demandez gentiment, les maîtres deslieux vous feront peut-être visiter leurs appartements, pour uneincroyable plongée dans les ors et les splendeurs de la noblesse sicilienne.

Palazzo Speciale

Via Giuseppe Mario Puglia, 2  

90134 Palerme

Tel : +39 091 33 21 73

Portable : +39 339 228 01 93

E-mail : papiro.vu@libero.it

www.palazzospecialepalermo.it

Mes meilleures adresses à...Syracuse

2009-08-31T16:24:00.002+02:00

Case Damma est ce qu’on appelle en italien un agritourisme, soit une formule d’hébergement à mi-chemin entre le gîte rural, le bed & breakfast et le logement à la ferme, le tout dans un cadre bucolique et enchanteur noyé dans le vert.

Dans une ferme datant du XIXe siècle (mais dont les origines remontent au XVe siècle), situé à 9 km de Syracuse, Carmelo et son épouse accueillent touristes et vacanciers toute l’année, exception faite d’une brève parenthèse hivernale.

Entouré d’orangers et de citronniers, doté d’un magnifique et luxuriant jardin de 4000 mètres carrés et agrémenté d’une agréable piscine, le corps de ferme se compose de l’habitation des propriétaires, d’une vaste salle de restauration aménagée dans un ancien pressoir à huile, d’un petit musée des traditions agricoles de la région et d’une dizaine de chambres, pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes.

Naturellement, les vacanciers de passage à Case Damma peuvent aussi acheter les produits de la ferme : confitures de citron, d’orange ou de figue, huile d’olive, amandes, etc. Des délices gorgés de soleil de Sicile et préparés selon des recettes paysannes ancestrales.

N’hésitez pas à interroger Carmelo sur les sites à visiter dans la région. C’est une véritable mine de renseignements. Autour d’un petit verre de zibibbo, un vin doux à la couleur ambre, il vous prodiguera conseils et infos utiles pour votre programme d’excursions du lendemain.

Comptez 45 € par personne pour la nuit + le petit-déjeuner en haute saison, ou 65 € en demi-pension.

Case Damma
Contrada Damma
A 9 km de Syr acuse sur la route pour Canicattini Bagni
Tel : + 39 0931 717 405
Port. : + 39 335 808 65 13
www.casedamma.it
info@casedamma.it

Palerme fête Sainte Rosalie

2009-08-21T16:58:00.004+02:00

Comme chaque année depuis 1625, le chef-lieu de la Sicile honore sa Santuzza, sa sainte patronne qui a sauvé la ville d'une terrible épidémie de peste. En images, des extraits du Festino qui se déroule le soir du 14 juillet à Palerme.

« Rosalie, rose parmi les roses, femme parmi les femmes », c'est ainsi que s'intitulait la 385e édition du Festino de Palerme, organisé par la ville pour célébrer sa sainte patronne. Des festivités qui ont culminé le soir du 14 juillet avec la procession de la statue contenant les reliques de la sainte, de la cathédrale jusqu'à la mer, dans le cœur historique de l'antique cité.

Derrière le char triomphal transportant la Santuzza, ce sont tous les Palermitains, jeunes et vieux, petits et grands, riches et pauvres, ainsi que quelques touristes, qui se rassemblent en une foule bon enfant pour accompagner leur sainte patronne aux cris de « Evviva Santa Rosalia ! ».

Et comme toujours la fête s'est achevée sur un spectaculaire feu d'artifice. Même si cette année, crise oblige, la municipalité a dû revoir à la baisse le budget faramineux qu'elle consacre tous les ans au sacro-saint Festino.

L'histoire de la Sicile en 100 secondes

2009-06-19T16:01:00.002+02:00

Un artiste multimédia de génie a créé une vidéo retraçant toute l'histoire de l'île en seulement 100 secondes. Un exploit et un chef-d'oeuvre, n'ayons pas peur des mots!

History of Sicily in one hundred seconds - Italian version from Turi on Vimeo.

Salvatore Scandurra (Turi, pour les intimes) est un petit génie du multimédia. Cet artiste, graphiste, photographe et vidéaste, né à Giardini Naxos en Sicile, a fait le pari de créer une vidéo retraçant toute l'histoire de son île en pas plus de 100 secondes (ou 1 minute 40). Le résultat est un petit bijou de prouesse technique, de créativité et d'humour.
Un petit conseil, cependant : veillez à ne pas cligner des yeux pendant que vous regardez la vidéo, vous risqueriez de perdre tout un siècle d'histoire, comme le rappelle l'auteur lui-même sur son blog. Mais que ceux qui n'arriveraient pas à suivre l'élocution ultrarapide du narrateur se rassurent, le texte complet est reproduit en italien ou en anglais.
Après avoir vécu à Bologne et Rome, Turi réside à présent à Los Angeles.

Crédits:
Sujet et animation : Turi Scandurra (http://www.salvatorescandurra.com/)
Texte : Nino Arcidiacono (http://www.madeinsicilyproduction.it/)
Voix : Alessandro Sciglio
Musique : Peppe Gullotta (http://www.naxosinmusica.it/)

Peppe Genna, le poète des salines

2008-10-18T19:00:00.013+02:00

A quelques encablures de Marsala, un personnage haut en couleur, comme il en existe seulement en Sicile, déclame des poésies tout en taillant d'étonnantes sculptures de pierre.

Giuseppe Genna, ou Peppe pour les intimes, a fait tous les métiers: cordonnier, mécanicien, chauffeur, plombier, jardinier, cueilleur d’olives… « Dall’Attore alla Zappa » (littéralement « de l’acteur à la houe », les Italianophones apprécieront !), comme se plaît à rappeler ce joyeux sexagénaire. La faim l’a même conduit en Suisse et en Allemagne, mais il avait trop la nostalgie de sa Sicile natale et a préféré revenir dans ce petit coin de paradis, à quelques encablures de Marsala.

Tous les matins, Peppe se gare sur le parking de l’embarcadère des salines Infersa, devant l’île de Mozia, et déballe sa marchandise: d’étonnantes petites sculptures qu’il taille dans la pierre et le tuf et qu’il expose sur le toit et le capot de sa vieille Fiat; ou des balais et des brosses qu’il confectionne avec des feuilles de palmiers nains (la « giummara »), selon une technique transmise par son père et, avant lui, son grand-père.

Mais sa plus belle marchandise, sans nul doute, ce sont les poésies que cet autodidacte d’humeur toujours joviale déclame en dialecte sicilien. Son thème de prédilection? Sa terre et plus particulièrement Mozia, « l’antenna del mondo », puisqu’ici on vient des quatre coins de la planète pour admirer une nature unique et enchanteresse, protégée au sein de la Riserva naturale dello Stagnone. Le « poète des salines » chante aussi les louanges de l’or blanc car « cosa vale una minestra senza sale? » (que vaut une soupe sans sel ?), comme le rappelle si bien l’artiste.

Quant aux salines Ettore e Infersa, elles méritent incontestablement le détour: déjà Voltaire, en son temps, avait fait l’éloge de ces établissements fondés par les phéniciens qui perpétuent une technique de récolte du sel 100% naturelle. A voir les silhouettes des vieux moulins se détacher sur le rose des bassins et le blanc des montagnes de sel, on comprend aisément où Peppe puise son inspiration.

Ci-dessous, une sélection de poésies récitées par Peppe Genna:

« Mi presento »
« Marsala »
« U puntu cchiù beddu du mundu »
« L’uomo dello Stagnone »
« Terra Mia »
« Sale »

Ils sont beaux, mes coléos !

2008-08-23T13:19:00.004+02:00

Pari réussi pour Vittorio Aliquò, entomologiste passionné, qui invite les visiteurs à une superbe leçon de choses.

C’est ce que j’aime avec la Sicile : on se promène gentiment le nez en l’air et voilà que l’on tombe, par hasard, sur une pure merveille, un trait de génie ou une initiative insolite ! Eh bien, c’est exactement ce qui s’est passé cet été à Petralia Soprana, un charmant petit village perché sur les hauteurs du Parc des Madonie, une région montagneuse culminant à 1979 mètres au Pizzo Carbonara et située au sud de Cefalù, à une heure et demie de route de Palerme.

Le Palazzo Pottino, un palais du XVIIe siècle qui donne sur la place principale du village, abrite une exposition unique en son genre, qui changera à jamais votre regard sur les insectes. Insecta, exposition entomologique sous la direction de Vittorio Aliquò, rassemble, en effet, une superbe collection de coléoptères, d’une richesse impressionnante et d’une rare qualité didactique : des centaines de coléoptères et scarabées, de toutes les tailles (le plus gros mesure 13 cm !) et de toutes les couleurs (voir diaporama ci-dessous). Il y en a même un complètement doré, et un autre argenté, si étincelants qu’on dirait des bijoux. On aurait presque envie de les monter sur bagues !

Outre l’incontestable plaisir de découvrir ces minuscules merveilles de la nature, le visiteur pourra également satisfaire sa curiosité grâce aux explications claires et détaillées accompagnant les différentes vitrines. Je recommande aux italianophones de se procurer le petit catalogue de l’exposition : on y apprend notamment que « selon le dernier rapport sur la biodiversité, les naturalistes ont recensé environ 1 750 000 espèces d’animaux pluricellulaires, dont au moins 1 000 000 sont des insectes, et de ceux-ci plus de 450 000 appartiennent à l’ordre des coléoptères... Cela signifie que le monde des insectes, et plus particulièrement celui des coléoptères, domine de loin tous les êtres vivants. En comparaison, l’ordre des mammifères, à laquelle l’homme appartient, semble insignifiant, avec moins de 4000 espèces ».

Avec quelques très belles églises, Petralia Soprana mérite certainement qu’on s’y attarde, d’autant plus qu’un parcours acrobatique dans les arbres, le Parco Avventura, vient de s’installer dans la forêt en contrebas, à la sortie de Petralia Sottana. Pour ceux qui souhaiteraient passer la nuit, une seule adresse : Al Casale (Tel : + 39 0921 64 1973, alcasalefl@libero.it), un bed & breakfast situé au cœur du quartier médiéval.

La tête dans les olives... et les papilles en émoi

2008-07-09T12:18:00.003+02:00

Les Parisiens ont bien de la chance : depuis avril dernier, ils peuvent venir s’approvisionner en huile d’olive extra-vierge en provenance directe de Sicile.

Retenez bien cette adresse : 2 rue Sainte Marthe à Paris dans le Xe arrondissement. Une adresse que les gourmets ne vont pas tarder à s’arracher ! Mieux encore, il y a de fortes chances que vous risquiez de ne plus pouvoir vous en passer une fois que vous aurez goûté au nectar vert proposé par La Tête dans les olives. Car c’est bien le fin du fin en matière d’huile d’olive que Cédric Casanova sélectionne et fait venir tout droit de Sicile dans sa petite boutique située à quelques pas de l’hôpital Saint-Louis. A l’instar d’un célèbre Gaulois, ce passionné, moitié parisien moitié sicilien, est tombé dans l’or vert quand il était petit ! Résultat, ce sont plusieurs hectolitres d’huile d’olive extra-vierge qui attendent les chalands au 2 rue Sainte Marthe.

Et pas n’importe quelle huile d’olive s’il vous plaît ! puisqu’il s’agit de la Nocellara del Belice qui bénéficie d’une Appellation d’origine protégée (AOP), de la Biancolilla et de la Cerasuola, toutes produites dans une région à cheval entre les provinces de Trapani, Agrigente et Palerme. Avec une acidité ne dépassant pas 0,15%, une couleur verte aux reflets dorés et un parfum d’olives tout juste pressées, la Nocellara del Belice possède une saveur fruitée intense, avec une pointe légèrement amère et piquante. Toutes ces huiles sont d’une rare qualité, que l’on ne retrouve nulle part ailleurs, si ce n’est en Sicile directement. Car les producteurs qui confient leur huile à Cédric Casanova sont avant tout des amoureux de leur terroir et respectent le cycle naturel de l’olive. Ils travaillent au rythme des saisons sans jamais chercher à forcer la terre ou les arbres. Leur production se veut « chargée de sens » comme aime à répéter le patron de La Tête dans les olives.

L’originalité de ce petit magasin réside aussi dans le fait que l’on peut acheter son huile en vrac, c’est-à-dire venir avec son propre conteneur et le remplir de l’huile de son choix (à partir de 12 euros le litre). Ou acheter une huilière en acier inoxydable d’une capacité de deux litres, si jolie que l’on peut même l’amener à table. Bien sûr, on y trouve également de l’huile déjà embouteillée (à partir de 10 euros le demi-litre). Sans oublier d’autres produits typiques de Sicile, comme des tomates séchées, des fromages (notamment un fameux cacciocavallo), de l’origan, des câpres au sel et, évidemment, des olives.

LA TETE DANS LES OLIVES
2, rue Sainte Marthe - 75010 Paris
Métro : Colonel Fabien, Goncourt ou Jacques Bonsergent.
Bus : 75, 46 - arrêt : Hôpital Saint-Louis
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 19h
Et le samedi de 11h à 18h
Pour plus d’infos, voir le site www.latetedanslesolives.com

Le Caravage s'expose à Trapani

2008-01-04T11:09:00.000+01:00

Du 15 décembre au 2007 au 14 mars 2008, le Musée régional Conte Agostino Pepoli de Trapani présente une exposition inédite consacrée au peintre italien.

Depuis quelques années déjà, la ville de Trapani, située sous la pointe occidentale de la Sicile, s’efforce de jouer un rôle de tout premier plan dans la vie économique et culturelle de l’île. Comme en témoigne l’étape de l’America’s Cup en septembre 2005 qui avait été l’occasion d’une profonde transformation et d’un grand nettoyage de son port et de ses abords. Pendant quelques jours, un air de fête avait soufflé sur cette petite cité de 70 000 habitants qui avait alors pris des allures de ville internationale.

Aujourd’hui, le Musée régional Conte Agostino Pepoli de Trapani accueille une très belle exposition temporaire consacrée au Caravage pour commémorer le 400e anniversaire du séjour du peintre baroque en Sicile. Intitulée « Le Caravage, l’image du divin », elle présente pas moins de 14 œuvres du père du clair-obscur, dont une deuxième version des Tricheurs (voir photo), découverte récemment par Sir Denis Mahon, éminent collectionneur et spécialiste du peintre lombard.

Le musée Pepoli se trouve dans un ancien monastère des Pères Carmélites fondé au XIVe siècle et abrite une superbe collection de pièces d’orfèvrerie (notamment de corail), de majoliques et de crèches, qui ont fait pendant longtemps les riches heures de l’artisanat local.

Rappelons qu’en 1609, peu de temps avant sa mort, Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit le Caravage, a peint une Nativité pour l’autel de l’Oratoire de Saint-François à Palerme, où elle était restée depuis sa création. Malheureusement, la toile fut dérobée par la mafia dans la nuit du 18 octobre 1969. La municipalité de Palerme a beau consacrer sur son site une page qui les a vues pour alerter la population sur les œuvres d’art volées dans la ville, personne n’a plus jamais revu cette œuvre tardive du Caravage.

Profession : âne éboueur à Castelbuono

2007-11-16T10:51:00.000+01:00

Une petite ville, dans la chaîne montagneuse des Madonies, fait appel à des ânes pour ramasser ses ordures.

Lorsque Mario Cicero (à gauche de l’âne sur la photo), le maire de Castelbuono, une petite ville de moins de 10 000 habitants située dans la province de Palerme, a lancé son opération des ânes pour sauver le monde au début de l’année 2007, l’initiative n’a pas manqué de faire sourire. Mais l’édile a tenu bon et rassuré, au passage, les défenseurs des animaux qui avaient aussitôt protesté contre l’exploitation et les mauvais traitements éventuels de ces employés municipaux d’un nouveau genre. Aujourd’hui, on ne compte plus les articles, les reportages TV et autres récompenses pour faire l’éloge des ânes écologiques.

Pour voir le reportage d’une télévision italienne, cliquez ici

La municipalité n’en est pourtant pas à son premier ballon d’essai. Elle a même une longue tradition de bonnes pratiques fondées sur le respect et la protection de l’environnement. En 1994 déjà, elle dotait la ville d’une station d’épuration d’eau, faisant de Castelbuono l’une des rares villes siciliennes à rejeter de l’eau propre dans la mer. Puis des panneaux solaires ont été installés sur le toit de plusieurs écoles. On prévoit également la construction d’une station de compost pour produire de l’engrais à partir des déchets humides et réduire ainsi l’utilisation d’engrais chimiques. Sans oublier l’énorme succès remporté par le tri sélectif au sein de la population.

C’est donc en toute logique que le maire a décidé d’aller plus loin en remplaçant une partie des camions-bennes à ordures par des ânes. L’idée est simple. Non seulement on retire de la circulation des véhicules polluants et bruyants, mais on réalise aussi des économies substantielles: à l’achat, un camion vaut 30 000 euros, tandis qu’un âne, de race ragusaine, coûte entre 700 et 1500 euros. De plus, entre l’assurance, la vignette, les frais de carburant et d’entretien, le coût annuel d’un camion s’élève jusqu’à 8000 euros, alors que celui d’un âne ne dépasse pas 2000 euros. On estime que trois bêtes suffisent à remplacer deux camions et qu’elles ne mobilisent que trois employés contre quatre pour les bennes.

Pour voir les ânes en action, cliquez ici

Les animaux sont équipés de deux caisses de bois, flanquées de chaque côté, pour y stocker les ordures et ne transportent pas plus de 100 kilos par voyage. Ils travaillent cinq heures par jour (moins qu’un employé, précise la municipalité) et sont soumis à des visites vétérinaires régulières. Ils sont guidés par des éboueurs rebaptisés "opérateurs écologiques" et permettent d’accéder, dans cette petite ville de montagne aux ruelles étroites, à des endroits d’ordinaire inaccessibles aux camions. Depuis leur entrée en fonction, les baudets de Castelbuono ont déjà collecté plus de 140 tonnes de déchets.

Embarquement immédiat pour Palerme

2007-10-19T20:10:00.000+02:00

Vite, il vous reste encore quelques jours pour profiter d’une série de manifestations uniques dans la capitale sicilienne !

Message à tous les petits vernis qui auraient eu la bonne idée de programmer des vacances en Sicile ces jours-ci : ne manquez surtout pas l’initiative exceptionnelle lancée par l’Université de Palerme pour fêter son bicentenaire ! L’institution palermitaine a, en effet, décidé d’ouvrir les portes de tous les sites historiques, artistiques, religieux et culturels qui figurent dans son patrimoine immobilier. L’opération, baptisée le Vie dei Tesori, présente 14 lieux, inaccessibles au public la plupart du temps.

Au Palazzo Steri, ancienne demeure d’une grande famille de la noblesse sicilienne bâtie au XIVe siècle et aujourd’hui siège institutionnel de l’Université, on pourra admirer un célèbre tableau, la Vucciria, du peinte sicilien Renato Guttuso. Mais le palais est aussi tristement célèbre pour avoir été, pendant près de deux siècles, le siège de l’Inquisition en Sicile. C’est là, en effet, que les hommes de Torquemada torturaient et suppliciaient leurs victimes, retenues dans une prison secrète dont les cellules ont été récemment restaurées. On peut ainsi y découvrir le témoignage poignant et sinistre des prisonniers qui y ont laissé graffitis, prières et dessins. Quelques dizaines de mètres plus loin, on visitera l’Hôtel de France, tout juste restauré, qui accueillit nombre de clients prestigieux, dont Sigmund Freud et où seront logés les professeurs étrangers invités par l’université.

Autre curiosité à découvrir, la crypte des Repenties, récemment retrouvée, où étaient enterrées dès le XVIe siècle d’anciennes prostituées et courtisanes devenues religieuses. Citons encore la Chapelle des Charpentiers, dans les locaux de l’Université de Jurisprudence, trésor baroque tout en stucs, putti et autres festons réalisés par les frères Serpotta ; le superbe Observatoire astronomique ou encore l’ancien Couvent Sant’Antonino, avec son étonnant moulin en bois massif, sans oublier le très riche Jardin botanique, l’un des plus importants d’Europe, qui possède une superbe collection de ficus, dont le fameux ficus magnolia, de palmiers et de bambous ainsi qu’une vasque monumentale remplie de lotus et de nymphéas (photos). Le week-end, de nombreuses manifestations artistiques et culturelles sont proposées sur les lieux, à condition d’avoir réservé sa place. Retrouvez toutes les informations sur le site.

Appel de Camilleri suite...

2007-09-22T09:38:00.000+02:00

Le projet de prospection pétrolière pourrait reprendre dans le Val di Noto, alors que l'écrivain sicilien s'exprime sur la lutte contre le racket.

En Sicile, il ne faut jamais s’endormir sur ses lauriers. Certains d’entre vous se souviendront peut-être de l’appel lancé par l’écrivain Andrea Camilleri contre un projet de forages dans le Val di Noto déjà évoqué sur ce blog. Ce haut lieu du baroque sicilien, pourtant inscrit au patrimoine de l’humanité de l’Unesco était menacé, aussi aberrant que cela puisse paraître, par une vaste opération de prospection pétrolière dirigée par une compagnie américaine, la Panther Eureka. La mobilisation générale, voire internationale, avait fini par avoir raison du projet. Mais c’était sans compter sur l’opiniâtreté et l’avidité des requins du pétrole. Car voilà que le Tribunal administratif de la région a validé fin août un recours présenté par la société américaine, qui pourrait ainsi commencer une partie des forages prévus, comme le raconte un article du quotidien italien la Repubblica. Les Verts ont immédiatement réagi, déclarant qu’ils n’hésiteraient pas à servir de bouclier aux engins, tandis que Salvatore Cuffaro, président de la Région, promet une procédure d’urgence pour enterrer définitivement le projet.

Par ailleurs, dans une interview accordée il y a quelques jours au Corriere della Sera, et citée dans une dépêche du Monde, Andrea Camilleri se déclarait favorable à l’envoi de l’armée en Sicile, notamment pour protéger les patrons siciliens qui refusent de payer le pizzo, l’impôt mafieux. Selon lui, en effet, la réaction de la mafia après la décision de la Confindustria sicilienne, le syndicat des patrons, de chasser de leurs rangs les chefs d’entreprise qui cèdent au racket, risque d’être particulièrement violente. "La mafia ne peut pas se permettre de laisser trop de gens leur dire non. Cela entraînerait sa propre ruine. Les réactions sont prévisibles. Les risques augmentent. Il faut s’attendre à quelque chose. Et donc intervenir sur-le-champ", estime l’écrivain sicilien. L’armée italienne était déjà intervenue en Sicile, en 1992, au lendemain des assassinats des juges Falcone et Borsellino par la mafia, dont on a célébré en mai dernier le quinzième anniversaire de leur disparition. De plus, Camilleri est convaincu que l’on assiste à un "tournant" dans l’histoire de l’île. "Nombre sont ceux qui se rebellent face à la mafia (...). Ce que nous attendions depuis longtemps – que la société civile fasse entendre sa voix – est en train de se produire", note le père du commissaire Montalbano. Il a manifestement raison puisque lors d’un procès qui s’est tenu ces jours-ci à Palerme, comme l’indique la Repubblica, le patron d’une célèbre trattoria palermitaine, l’Antica Focacceria San Francesco, n’a pas hésité une seconde et a clairement identifié le mafieux qui était venu le racketter. Une petite révolution au pays de l’omertà.

PS: La photo d'Andrea Camilleri ci-dessus est extraite du site du fan club de l'écrivain sicilien: www.vigata.org

Dans les entrailles du volcan

2007-08-18T21:17:00.000+02:00

Aussi appelé Mongibello ou plus simplement A’ Muntagna en dialecte, l’Etna est une créature bien vivante, aimée et respectée des Siciliens.

Depuis l’Antiquité, l’Etna, ce "roi des usines à feu" comme l’a appelé Fernand Braudel, a toujours enflammé les imaginations. Sénèque, Pindare, Eschyle, Ovide, pour ne citer qu’eux, en ont longuement chanté la beauté et la puissance. Récemment, Dominique Bertrand, chercheuse et enseignante de l’université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, a recensé dans un ouvrage (Mythologies de l’Etna) les innombrables mythes et légendes ayant pour décor le volcan sicilien. On y apprend notamment que Zeus y a enseveli le monstre Typhon, fils de Tartare et de Gaïa, qui avait eu l’audace de s’opposer au maître de l’Olympe.
Prisonnier de l’Etna pour l’éternité, ce géant furieux et insoumis tente parfois de se libérer, provoquant au passage de terribles tremblements de terre et vomissant les flammes que l’on voit régulièrement surgir du volcan. C’est aussi l’ultime demeure du philosophe Empédocle qui se serait suicidé en se jetant dans la bouche de l’Etna, non sans avoir pris soin de laisser ses sandales sur le bord du cratère.
Avec ses 3350 mètres d’altitude et sa superficie de 1570 km2, l’Etna est aujourd’hui le plus grand volcan en activité d’Europe. Sans oublier les 58 000 hectares du Parc naturel de l’Etna institué en 1987, offrant une incroyable diversité de paysages grâce à la richesse de sa terre : végétation luxuriante au pied du volcan (vignes, orangers et citronniers), pentes boisées (amandiers, pistachiers et arbres fruitiers) et sommets lunaires (lave et poussières noires).

Il existe plusieurs points de départs pour se rendre sur l’Etna. On y accède soit par le nord à Linguaglossa dont les guides de montagnes proposent plusieurs excursions jusqu’aux cratères sommitaux, soit par le sud à Nicolosi : au refuge de Sapienza (1923m), un téléphérique amène les visiteurs jusqu’à 2500m ; ils sont ensuite conduits en véhicules tous terrains jusqu’aux zones du cratère autorisées. Une fois là-haut, on ne regrette plus les 45 euros que l’on doit débourser pour cette excursion unique et inoubliable, surtout lorsqu’on a la chance de l’entendre mugir ou de le voir s’animer. En hiver, les amoureux de la glisse peuvent même s’adonner à leur sport favori (ski et snowboard) sur les pentes enneigées du volcan. Gageons que l’idée de skier tout en apercevant la mer risque d’en séduire plus d’un !

Fanfares siciliennes version world music

2007-07-17T00:20:00.000+02:00

Roy Paci et le groupe Banda Ionica revisitent le répertoire traditionnel des fanfares et processions de l’île. A écouter d'urgence!

J’ai promis dans ce blog de vous faire partager mes coups de cœur. Eh bien, le moment est venu de vous parler musique ! Quand on dit musique sicilienne, on pense immédiatement aux airs de mandolines, de tarentelles et autres joyeuses mélodies accompagnées à la guimbarde. Peu connues, en revanche, sont les fanfares traditionnelles, qui font pourtant partie du patrimoine musical de l’île. Pas la moindre ville, le moindre village, la moindre bourgade qui ne possède sa propre fanfare municipale. Celle-ci, en effet, joue un rôle capital dans la vie de la communauté puisqu’elle accompagne les processions lors des grandes fêtes religieuses, notamment à Pâques durant la Semaine sainte, ou lors des funérailles de quelque personnage important.
En 1997, deux musiciens de génie (Fabio Barovero du groupe turinois Mau-Mau et Roy Paci, trompettiste talentueux qui a joué notamment avec Manu Chao) ont eu l’idée de former un groupe, Banda Ionica, afin de dépoussiérer les marches funèbres, composées à la fin du XIXe siècle, jouées autrefois aux enterrements dans toute l’Italie méridionale. Le groupe, qui réunit une vingtaine de jeunes instrumentistes des environs de Syracuse et Catane, a enregistré un premier CD, intitulé Passione, reprenant des morceaux d’anthologie composés par des auteurs italiens de renom comme Enrico Petrella et Amedeo Vella. Il suffit d’écouter cette musique poignante qui oscille entre le tragique et l’élégiaque pour être immédiatement transporté dans les ruelles baroques ou les sentiers de Sicile, derrière un noir cortège avançant d’un pas lourd et grave. Plusieurs morceaux de cet album ont même été repris au cinéma, l’un figurant dans la bande originale de La fille sur le pont, de Patrice Leconte.
En 2002, le groupe sort un deuxième CD, Matri Mia. Cette fois, à la musique des fanfares viennent s’ajouter des chansons interprétées par des artistes internationaux comme El Mono Loco du groupe espagnol Macaco, Arthur H, Vinicio Capossela (le « Tom Waits » italien), Mauro Ermanno « Giò » Giovanardi, chanteur de La Crus et Cristina Zavalloni. Un disque qui rentre davantage dans la catégorie world music et salué par la critique qui l’a qualifié d’ « imperdibile » ! Je confirme, absolument sublime ! Depuis ce véritable chef-d’œuvre, le groupe marque une pause.
Mais l’incroyable Roy Paci n’a pas dit son dernier mot puisque ce musicien, compositeur, arrangeur inspiré et créateur du label indépendant Etnagigante vient de sortir un nouveau CD avec son groupe Roy Paci & Aretuska, intitulé Suonoglobal avec le grand Manu Chao en guest star. A bon entendeur, salut !

La Sicile à Paris

2007-06-29T00:01:00.000+02:00

Avant de vous embarquer pour l’île, faites donc un détour par la « maison de la Sicile » à Paris, pour un avant-goût des délices qui vous attendent.

Connaissez-vous Casa Sicilia ? Voilà une organisation qui a ouvert ses portes au 98 boulevard Haussmann à Paris en juillet 2004 en se donnant pour but de promouvoir l’image de la Sicile en France, à travers l’art, la culture, le tourisme, la gastronomie et l’artisanat, bref tout ce qui fait le charme (infini !) de l’île. Grâce au bel espace de 850 mètres carrés dont elle dispose sur deux étages, Casa Sicilia organise régulièrement des événements sur ces thèmes : conférences, expositions ou encore séances de dégustation de produits typiques. C’est ainsi que l’on peut découvrir jusqu’au 29 juillet prochain de superbes objets en céramique (voir photo) en provenance du musée de Caltagirone, l’une des quatre grandes villes traditionnelles de la céramique sicilienne, aux côtés de Burgio, Santo Stefano di Camastra et Sciacca.
Mais on peut également y acheter les riches produits de la gastronomie de l’île : vins et huiles d’olive a.o.c. bien sûr, mais aussi différentes sortes de sauces et de pesto pour accompagner les pâtes, de délicieuses pâtisseries, et même la fameuse « coppola », la typique casquette sicilienne, si populaire chez les mafieux qu’elle en est devenue l’emblème. D’ici la fin de l’année, on pourra également goûter à la légendaire cuisine sicilienne dans le petit restaurant qui devrait s’installer au rez-de-chaussée.
Enfin, Casa Sicilia, c’est aussi Casa Sicilia Voyages, qui propose des circuits thématiques originaux, des autotours sortant des sentiers battus et des séjours taillés sur mesure. Incontournable pour explorer les mille et une merveilles de l’île.

Halte au projet de forages dans le Val di Noto

2007-06-15T19:34:00.000+02:00

Relayé par l’écrivain Andrea Camilleri, un puissant mouvement de protestation, baptisé No-Triv (de « trivella » qui signifie foreuse), s’organise en Italie et ailleurs pour sauver l’un des plus beaux fleurons du baroque sicilien.

Le 7 juin dernier, depuis la une du quotidien la Repubblica, l’écrivain Andrea Camilleri, père du célèbre commissaire Montalbano, lançait un vibrant appel contre le projet de forages pétroliers dans le Val di Noto. Une société américaine, Panther Eureka, a en effet reçu l’autorisation de prospecter dans la région à la recherche d’hydrocarbures. Une véritable aberration quand on sait que cette partie située dans le sud-est de l’île abrite de purs chefs-d’œuvre d’architecture baroque, inscrits notamment au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco.
L’affaire n’est pas prête de s’arrêter là, puisque la presse internationale a aussitôt entrepris de relayer l’appel de l’écrivain, comme le Times et le Guardian au Royaume-Uni. En France, Le Monde publie l’article de Camilleri (traduit par votre humble serviteuse !), tandis qu’en Italie, plus de 80 000 personnes ont signé la pétition en ligne sur le site de la Repubblica, qui consacre un dossier complet à l’affaire, à grands renforts de débat télévisé et documentaire diffusé sur la web tv du quotidien national. On y entend notamment une interview de l’écrivain sicilien qui
condamne cette « sempiternelle invasion américaine » et invite à se mobiliser pour bouter les Texans (« non passeranno ! ») hors de ce petit paradis sicilien qui sert régulièrement de décor naturel à la série télé inspirée des aventures du commissaire Montalbano.
On risque fort d’entendre encore parler de l’affaire puisque le 18 juin prochain, le chef du gouvernement italien en personne, Romano Prodi, est attendu à Noto pour l’inauguration de la magnifique cathédrale effondrée en 1996, au terme de sept années de travaux pour un montant total de plus de 25 millions d’euros.

Petite précision lexicale : Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Val di Noto n’est pas une vallée, mais désigne une unité administrative de l’époque arabo-normande. Cette dénomination regroupe, en fait, huit villes (Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa Ibla, Scicli, Catania, Caltagirone et Militello in Val di Catania) détruites par un terrible tremblement de terre en 1693 et entièrement reconstruites dans le style architectural de l’époque, le baroque tardif.

Menace sur les palmiers de Palerme

2007-05-31T19:23:00.000+02:00

Un insecte ravageur qui sévit depuis quelques années dans le Bassin méditerranéen a profité d’une importation massive de palmiers bon marché en provenance d’Egypte pour s’attaquer au patrimoine vert de la Sicile

Il s’appelle Rhynchophorus ferrugineus, ou plus communément charançon rouge du palmier, et compte déjà à son actif plus de 700 victimes en Sicile. Arrivé clandestinement, selon toute probabilité, dans des containers en provenance d’Egypte en 2005, ce coléoptère dévoreur de palmiers, appartenant à la famille des curculionidés, est en réalité originaire d’Asie et de Mélanésie. Cela ne l’empêche pas d’avoir colonisé, au cours de ces vingt dernières années, l’ensemble du Bassin méditerranéen, Israël, la Jordanie, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes, l’Iran et la Turquie. En Sicile, il s’attaque principalement aux majestueux palmiers des Canaries (Phoenix canariensis), ces arbres ornementaux qui font la fierté de l’île et qui sont, dans l’imaginaire touristique, devenus synonyme de vacances, plages et exotisme.
Les chercheurs se mobilisent pour tenter d’enrayer l’invasion de cet insecte ravageur. En mars dernier, la Région Sicile a publié un décret prévoyant notamment l’abattage systématique des palmiers jugés trop gravement infestés, tandis que le département d’entomologie de l’Université de Palerme étudie minutieusement le rhynchophore (nom vulgaire de l’infâme) afin d’identifier d’éventuels prédateurs (notamment des parasitoïdes). Le temps presse car l’insecte se propage rapidement et s’approche dangereusement des 150 000 palmiers plantés sur les côtes de la Riviera entre Nice et San Remo.

De l’usage antidémocratique du telefonino

2007-05-15T19:11:00.000+02:00

Aux dernières élections municipales, certains candidats peu scrupuleux ont acheté les voix d’électeurs défavorisés

Dimanche 13 et lundi 14 mai, 2 200 000 électeurs votaient en Sicile pour élire les maires et les conseillers municipaux dans 156 communes de l’île. Mais avant même de connaître les résultats, le nom d’un vainqueur s’était déjà imposé : le telefonino. Non, il ne s’agit pas de la dernière avancée technologique en matière de vote électronique, mais plutôt de la dernière combine de certains politiciens véreux, qui n’ont pas trouvé mieux, en effet, que d’acheter les voix des électeurs les plus démunis à grands renforts de téléphones portables, de promesses d’embauche ou de caisses entières de pâtes. Evidemment, en terre mafieuse, il n’était pas question de croire l’électeur sur parole. Il fallait quelque garantie. Et puisqu’on lui offrait un téléphone portable équipé d’un appareil photo, autant qu’il en fît bon usage sur-le-champ : il ne lui restait plus qu’à photographier la fiche électorale montrant qu’il avait « bien » voté (en Italie, il n’y a pas de bulletin de vote mais une fiche où figurent tous les noms des partis ou des candidats en lice que les électeurs désignent à l’aide d’une croix).

Quelques jours avant les élections, plusieurs témoignages avaient dénoncé cette pratique frauduleuse, comme le rapporte le quotidien la Repubblica. Aussi quand les présidents des bureaux de vote ont entendu un déclic en provenance de l’isoloir, les contrevenants ont aussitôt été signalés aux carabiniers. Les coupables risquent gros : une circulaire du ministère de l’Intérieur datant de mai 2003 prévoit une peine de 5 ans de prison ainsi qu’une amende salée. Cinq de ces photographes hors-la-loi ont ainsi été pris le doigt sur l’appareil dans les provinces de Palerme, Trapani et Messine. Leur vote a immédiatement été annulé. Les autorités n’ont pas révélé les noms des candidats en faveur desquels ils s’étaient prononcés. Mais les soupçons se portent tout naturellement sur des représentants de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. Celui-là même qui, venu quelques jours plus tôt à Palerme soutenir son candidat, le maire sortant Diego Cammarata, n’a pas hésité à faire fermer la chapelle Palatine, joyau de l’art arabo-normand et haut lieu touristique, le temps de sa visite. Comme si le Cavaliere était encore au gouvernement et disposait des pouvoirs d’un chef d’Etat en visite officielle.
La Sicile, l’île aux mille et une beautés, a plus d’un tour dans son sac quand il s’agit de chasser sur les terres de l’illégalité...

Les beaux jours de Cosa Nostra

2007-04-30T09:53:00.000+02:00

Une histoire de la mafia depuis ses origines, loin des paillettes d’Hollywood et du mythe de l’honneur ou de la justice.

Impossible de faire l’impasse sur le sujet ! Même si d’aucuns la prétendent affaiblie, la mafia est loin d’être moribonde. L’organisation criminelle apparue en Sicile durant la seconde moitié du XIXe siècle continue de s’enrichir grassement, à grands coups d’intimidations, de corruption, d’extorsions, de violences et d’assassinats. L’ « honorable société » met même un point d’honneur à bafouer la démocratie et noyauter les plus hautes sphères de l’Etat. La combattre est donc devenu un enjeu majeur pour la survie du pays tout entier. Mais encore faut-il la connaître et la comprendre. C’est la mission que s’est fixé John Dickie, un historien et journaliste britannique qui vient de publier en France un excellent livre retraçant l’histoire de Cosa Nostra, de 1860 à nos jours. Car comme le disait le juge Giovanni Falcone assassiné en 1992, si la mafia a une histoire, alors elle a eu un début et aura une fin. L’auteur réalise ici une étude richement documentée complétée d’une analyse intelligente, le tout servi par un style efficace allié à un art consommé de la formule. Jugez plutôt : « La mafia était un secret caché en pleine lumière », « une société secrète dont le meurtre est la raison d’être », ou encore « un homme d’honneur qui a menti s’aperçoit très vite qu’il a pris un raccourci vers le bain d’acide ». Bref, un livre captivant et extrêmement fouillé qui se lit comme un roman policier et qui dresse le portrait brillant d’une mafia démystifiée, histoire de rappeler ce qu’elle est et a toujours été : « une société secrète qui recherche le pouvoir et l’argent en perpétuant l’art de tuer en toute impunité ».

Cosa Nostra, l’histoire de la mafia sicilienne de 1860 à nos jours, de John Dickie, ed. Buchet-Chastel, Paris, 2007, 25 €

Palerme se pare d'un nouveau joyau

2007-03-07T12:05:00.000+01:00

Premier musée inauguré depuis 1954, il Convento Sant'Anna devrait faire date dans l’histoire du patrimoine artistique de la ville.

La ville de Palerme compte un nouveau musée. Une véritable perle qui devrait rapidement figurer parmi les lieux les plus visités de la ville. Après plusieurs années de travaux, pour un montant total de 13 millions d’euros environ, le couvent de Sainte-Anne de la Miséricorde rouvrait ses portes au public en octobre 2005. Et pour inaugurer ce nouvel espace muséal de plus de 4700 mètres carrés, répartis sur 29 salles, on avait choisi de consacrer une vaste exposition à l’un des plus importants paysagistes siciliens, Francesco Lojacono, à cheval entre le XIXe et le XXe siècles. L’exposition s’est achevée le 29 janvier 2006 et a remporté un franc succès auprès du public avec plus de 37 000 de visiteurs.

Depuis décembre 2006, le nouveau musée abrite l’ensemble de la collection de la Galerie d’art moderne, logée « provisoirement » depuis près d’un siècle dans une partie du théâtre Politeama. Une collection constituée essentiellement de peintures et de sculptures figuratives de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Des œuvres d’art certainement admirables, mais elles le sont d'autant plus dans ce splendide écrin dont elles viennent d’hériter.

Situé dans le vieux quartier des Lattarini, du nom du marché des droguiers Sûq-el-attârin de l’époque arabe, le musée donne sur la place Croce dei Vespri, où résidait le très impopulaire Giovanni di Saint-Rémy, Grand Justicier du roi Charles d’Anjou. Lorsque Palerme s’insurgea contre la domination angevine en 1282, lors de l’épisode dit des Vêpres siciliennes, son palais fut assiégé par le peuple en colère et quelque 2000 français périrent massacrés. Aujourd’hui, une plaque commémore la révolte des Siciliens précisément sur l’un des murs du musée.

En réalité, celui-ci est formé de la réunion de deux édifices contigus, le palais Bonet bâti au XVe siècle et le couvent à proprement parler adossé à l’église baroque de Sainte-Anne dont la première pierre fut posée en 1606. De style gothique catalan, le palais du riche marchand Gaspare Bonet devint rapidement un modèle de référence pour la construction d’autres demeures nobiliaires de la ville, comme le palais Abatellis qui abrite aujourd’hui la Galerie régionale de Sicile ou encore le palais Ajutamicristo. A noter, les fenêtres géminées de l’étage noble ornées de fines colonnes en marbre de Carrare et le portique à trois arcs ogivaux soutenus par des piliers octogonaux, qui sont autant de caractéristiques du style gothique catalan.

Les travaux ont également réservé de bonnes surprises, puisque l’on a découvert des plafonds de bois peints a tempera, datant probablement du XVIe siècle, cachés sous des plafonds en voûte d’époques successives. Les deux édifices ont subi, en effet, de nombreuses transformations au fil des siècles. En 1618, les franciscains, à qui appartenait le couvent, ont racheté le palais Bonnet qu’ils ont profondément modifié pour l’adapter à la vie de la communauté religieuse. La tour d’origine est ainsi devenue campanile, un escalier monumental a été ajouté pour accéder à l’étage noble de l’édifice ecclésiastique tandis que le jardin intérieur cédait la place à un vaste cloître avec colonnes de marbre gris et arcades en plein cintre, où les travaux de restauration ont permis de mettre à jour des fresques avec motifs décoratifs en rocaille datant du milieu du XVIIIe siècle.

Mais la beauté du lieu ne tient pas seulement à son passé. En effet, l’équipe chargée de sa revalorisation ne s’est pas contentée de restaurer des monuments chargés d’histoire. Elle a aussi cherché à les inscrire dans la modernité en leur attribuant une fonction bien actuelle et intégrée dans la vie de la communauté. C’est là, d’ailleurs, ce qui caractérise l’approche italienne en matière de restauration de monuments anciens. La question est complexe, car les sites à forte valeur historique et artistique sont si nombreux en Italie que le pays, surtout en ces temps de restrictions budgétaires, aurait bien du mal à trouver les financements nécessaires à leur rénovation. Il s’agissait donc de trouver un juste équilibre entre les exigences de la conservation, dont le but est de sauvegarder et valoriser l’identité de l’édifice, et celles de la modernité, en procurant à celui-ci un usage qui lui donne la possibilité de continuer à exister. Mission plus qu’accomplie avec ce musée du couvent Sainte-Anne. On a su non seulement respecter l’âme du lieu et mettre en valeur ses différents éléments architecturaux, mais on a également su lui insuffler une nouvelle vie en créant un espace muséal moderne, doté de toutes les installations nécessaires (espace consacré aux expositions temporaires et aux activités didactiques, librairie, cafétéria, etc.).

De plus, les architectes chargés de la restauration ont adopté un point de vue particulièrement original, auquel on n’est peu habitué en France : plutôt que de vouloir à tout prix reconstituer une peinture murale dans sa totalité, par exemple, on préfère en garder les parties les plus significatives ou les mieux conservées et de laisser le visiteur libre d’interpréter et d’imaginer le reste. On choisit de garder une trace de l’œuvre telle qu’elle était représentée à un moment donné de son histoire et de l’insérer parmi d’autres traces d’époques successives, en un mélange subtil de regards qui se superposent. Comme ce fragment de frise, datant du XVIIIe siècle, restauré et laissé là, trônant tout en haut d’un mur immaculé, à quelques centimètres d’un plafond de bois peint, venant souligner tel un point d’orgue les toiles de l’exposition.

Pas de doute, le couvent Saint-Anne est un bijou d’architecture retrouvée qui vient embellir une ville dont l’immense richesse historique et artistique ne cesse de nous surprendre.

Article paru sur le site du magazine Ulysse

La vogue des Bed & Breakfast en Sicile

2007-03-07T11:26:00.000+01:00

Vous pensiez que le bed & breakfast était typiquement anglais ? Détrompez-vous. En Sicile, la formule a largement été adoptée, elle a même le vent en poupe.

Il fut un temps où l’on entendait davantage parler français sur les plages siciliennes. Mais depuis quelques années, nos compatriotes semblent bouder la Sicile, du moins voit-on plus rarement des hordes de vacanciers tricolores s’engouffrer dans des cars et partir à l’assaut des plus beaux sites de l’île. Pourtant, le tourisme se porte plutôt bien. En fait, il a tout simplement changé de physionomie.

L’heure n’est plus aux voyages organisés, en groupes, mais à la découverte d’une Sicile plus intime, plus personnelle, « à la carte » : on loue une voiture à l’aéroport puis on part sillonner les routes en suivant son propre itinéraire. On est alors libre de rester plusieurs jours à Palerme et prendre le temps de visiter les innombrables joyaux que renferme la « capitale » de la Sicile, ou bien partir explorer les reliefs montagneux des Madonie au cœur de l’île, se concocter un circuit des plus belles villes baroques ou même ne rien programmer du tout et se déplacer au gré de ses envies avec, au menu, plages et dolce farniente.

Les hôtels-clubs ne font plus recette. La formule à la mode, désormais, c’est le bed & breakfast. Les Italiens, qui ne sont pas très tatillons en matière de protection de la langue et n’hésitent pas à emprunter massivement à l’anglais, ont opté pour ce vocable 100% british. En France, on parlerait plutôt de logement chez l’habitant ou de chambre d’hôtes. Moins froide et moins formelle qu’un séjour à l’hôtel, la formule se prête parfaitement à un tourisme nomade : on s’y plaît, on reste ; on a envie de bouger, on repart. Et ce ne sont pas les propositions qui manquent. Pour la seule ville de Palerme et ses environs, il existe pas moins de 133 bed & breakfast, contre 891 dans toute la Sicile. Comme son nom l’indique, il s’agit, la plupart du temps, d’une chambre avec salle de bain, mise à la disposition du vacancier à l’intérieur d’un appartement ou d’une villa occupée par ses propriétaires. Avec, compris dans le prix, petit déjeuner servi le matin.

Mais la formule est souple (nous sommes en Méditerranée, ne l’oublions pas !) et réserve parfois d’agréables surprises. Comme les bed & breakfast que propose Il Glicine. En fait, sous cette dénomination se cachent trois sœurs. Trois sœurs, trois structures différentes. Celui de Silvana est sans conteste le plus recherché. Jouissant d’une vue imprenable et digne des plus belles cartes postales sur le golfe de Mondello, la plage préférée des Palermitains, la vaste villa est adossée au mont Gallo et domine la baie de sable blond. Enfouie dans la verdure, elle offre un véritable havre de paix après une chaude journée passée à barboter dans une mer bleue Caraïbes et à se dorer sous un soleil implacable, tout ça dans la joyeuse ambiance des plages du Sud. Mais la station balnéaire étant très bien desservie par les bus et les pullmans (version plus confortable dotée de l’air conditionné), il suffit d’une vingtaine de minutes pour rejoindre le centro storico de Palerme, le cœur de la vieille ville où se trouvent réunis tous ses plus importants monuments et ses quartiers hauts en couleurs.

Ce bed & breakfast sur le golfe a aussi l’avantage de proposer deux types de logements : une chambre double traditionnelle, mais aussi un véritable appartement, avec entrée indépendante, donnant sur un jardin à la végétation luxuriante. Et pour couronner le tout, la maîtresse de maison est d’une gentillesse à toute épreuve et incarne à elle seule le sens de l’hospitalité légendaire des Méridionaux. Non seulement a-t-elle soigné son intérieur, en sachant créer une ambiance chaleureuse et raffinée, toute en harmonie, mais elle pousse le détail jusqu’à vous offrir des confitures faites maison au petit déjeuner (celle aux figues et à la cannelle est un pur délice !) et des œufs des poules du jardin, lorsque celles-ci ont pondu en quantité suffisante.

Toujours à Mondello, le deuxième bed & breakfast, celui de Gabriella, est ni plus ni moins situé dans l’aile d’un château du XVIIIe siècle. Tout comme le reste de l’habitation, les trois chambres sont d’une rare élégance et vous plongent dans une atmosphère hors du temps. Et quand vous aurez pris le petit déjeuner sur la terrasse noyée dans la végétation exubérante du splendide jardin, il y a fort à parier que vous aurez toutes les difficultés du monde à quitter ces lieux enchanteurs. Vous ne parlez pas un mot d’italien ? Qu’à cela ne tienne ! « Je préfère recevoir des Français car je parle mieux la langue de Molière que celle de Shakespeare », explique la maîtresse de maison dans un français impeccable. Les Anglais viennent principalement au printemps, tandis que les Italiens sont surtout présents en été, même si les chambres sont disponibles tout au long de l’année.

Car l’autre grand avantage du bed & breakfast, c’est qu’on peut le visiter virtuellement, quel que soit l’endroit de la planète où l’on vit. Dans la majorité des cas, en effet, il s’accompagne d’un site Internet sur lequel d’abondantes photos et descriptions sont fournies aux visiteurs. Finies, donc, les mauvaises surprises à l’arrivée. De plus, on traite directement avec le propriétaire. L’absence d’intermédiaires permet ainsi de proposer des tarifs bien plus raisonnables que ceux pratiqués par les hôtels.

En outre, les propriétaires des villas se mettent généralement en quatre pour faciliter et agrémenter le séjour de leurs hôtes : ils sont souvent heureux de partager leurs connaissances des environs et prodiguent de précieux renseignements et conseils de visite. Les trois sœurs de Il Glicine ont des étagères remplies de dépliants, de cartes et de brochures de la région qu’elles mettent à la disposition des vacanciers. Elles proposent également un certain nombre de services supplémentaires, comme de venir vous chercher à l’aéroport, ou de vous y emmener, si vous n’avez pas de voiture ; ou encore de vous louer vélos ou vespas, un must quand on vit dans le sud de l’Italie. L’une d’elles prévoit même, pour l’été prochain, de cuisiner le repas du soir pour tous ceux qui en feraient la demande. Et, petit plus, elles peuvent aussi fournir une connexion Internet, ce qui n’est pas négligeable dans une ville où, bizarrement, les points Internet et les webcafés ne sont pas très répandus.

Avec la troisième sœur, Donatella, nous quittons la catégorie bed & breakfast à proprement parler pour passer à celle de l’agriturismo, littéralement tourisme vert, l’équivalent, plus ou moins, de notre gîte rural. Il s’agit pourtant du même principe : on loue une chambre, un appartement, voire une dépendance toute entière au sein d’une propriété habitée par les maîtres de maison. La différence, c’est que ces habitations sont situées la plupart du temps loin des villes, dans des sites naturels privilégiés, qui servent de point de départ pour découvrir les produits du terroir et les spécialités gastronomiques de la région. L’agriturismo de Donatella se trouve à Campofelice di Roccella, à quinze kilomètres de Cefalù et à soixante de Palerme. Dans un paysage tout en collines, avec la mer en toile de fond, cette belle demeure de campagne du XIXe siècle est littéralement noyée dans le vert : le vert argenté des oliviers, mais aussi le vert plus sombre des pins de Méditerranée, le vert clair des eucalyptus et le vert éclatant des citronniers. Les oiseaux ne s’y trompent pas et viennent nicher en nombre, faisant du lieu un véritable paradis pour les adeptes du birdwatching. La mer n’est qu’à trois kilomètres, mais la piscine est là pour se rafraîchir lorsque la chaleur estivale fait grimper le mercure. Donatella produit elle-même son huile d’olive, bio bien entendu, comme du reste tous les fruits et légumes qu’elle cultive dans son jardin et qu’elle propose à ses hôtes en demi-pension ou pension complète.

Outre une magnifique glycine grimpant le long de leurs maisons (d’où le nom de leur association), les trois sœurs ont assurément en commun le goût des belles choses et savent créer une atmosphère à la fois chaleureuse et raffinée, et l’intérieur de Donatella ne déroge pas à la règle. Leurs trois maisons ont une âme qu’aucun hôtel ne saurait apporter à leurs clients.

Article paru sur le site du magazine Ulysse

Le Nouvel An chez un Guépard

2006-12-05T11:00:00.002+01:00

Vous voulez passer un réveillon à la fois insolite et romantique ? Alors je vous ai déniché un petit séjour de rêve dans un petit coin de paradis : réservez tout de suite votre week-end du 31 et envolez-vous en Sicile, direction le coeur même de l'île, à Leonforte,à 13 kilomètres d'Enna (63 de Catane et 135 de Palerme). Le décor : Villa Gussio Nicoletti, une antique demeure du XVIIIe siècle ayant appartenu au Baron Francesco Gussio qui, raconte la légende,y organisait des fêtes et des bals somptueux.

Ce digne représentant de la petite noblesse rurale sicilienne faisait partie des Guépards, ces aristocrates au train de vie magnifique mais conscients que leur période de gloire et de splendeur était sur le point de s'achever, comme l'a si bien raconté Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans son roman Le guépard. Le temps d'essayer votre crinoline ou votre habit d'époque, retouché par la costumière de l'hôtel pour l'adapter à votre taille, et vous voilà prêt(e) pour fêter la nouvelle année parmi les stucs et les fresques, les plats et les vins de la gastronomie sicilienne, les valses et les quadrilles, sans oublier, bien sûr, champagne et feux d'artifice!

La Villa Gussio, transformée en hôtel quatre étoiles avec restaurants, piscines et courts de tennis (et bientôt un parcours de golf), abrite aussi une beauty farm, au joli nom de Principessa Angelica, qui, outre des soins à base d'huiles essentielles aux agrumes siciliens et toutes les formes de massages les plus en vogue (ayurvédique, shiatsu, à quatre mains, pierres chaudes...) propose des séances détente dans des cabines multisensorielles avec chromothérapie et musithérapie. Hum, j'en rêve!

Ajoutez à cela un paysage noyé dans la verdure, carrefour de nombreuses réserves naturelles (lac de Pergusa, témoin selon le mythe du rapt de Proserpine), et la proximité de nombreux sites archéologiques et historiques, comme la célèbre Villa romaine del Casale, du IVe siècle, inscrite au patrimoine de l'humanité par l'Unesco.

Casa Sicilia, une agence de voyages qui propose des parcours originaux et de qualité à la découverte de l'île, a eu la très bonne idée d'inclure cette "Nuit du Guépard" dans un séjour de 6 jours, commençant à Palerme et finissant à Catane.

Auguri e buon anno a tutti!

Un musée au charme indéfinissable

2006-10-19T12:08:00.000+02:00

Le Musée régional d'histoire naturelle et de la charrette sicilienne, dit Palazzo d'Aumale, est plutôt récent, puisqu'il a été inauguré en 2001. Il est situé à Terrasini, à 25 kilomètres environ à l'ouest de Palerme, un charmant village de pêcheurs qui possède l'une des plus belles côtes sur la mer. L'été, ses plages de rochers, Cala rossa, et sa mer cristalline attirent de nombreux Palermitains et touristes. Pourquoi l'appelle-t-on Palazzo d'Aumale? Eh bien, tout simplement parce qu'il appartenait au duc d'Aumale, qui n'était autre qu'Henri d'Orléans, quatrième fils de Louis-Philippe, roi de France, et Marie-Amélie de Bourbon. Outre sa carrière militaire et politique, ce fut un éminent historien élu à l'Académie française, un collectionneur éclairé et un brillant homme d'affaires. En 1853, il avait racheté l'édifice qu'il fit agrandir ainsi qu'un vaste domaine de 6000 hectares, il feudo dello Zucco, pour se lancer dans la production et le commerce du vin. Sous son impulsion, le cépage du Zucco produisit un excellent vin, plutôt fort puisqu'il était envoyé en France pour couper les vins à faible degré d'alcool. Aujourd'hui, le musée abrite une superbe collection d'histoire naturelle (oiseaux, papillons, coquillages ; les fossiles sont particulièrement impressionnants), d'archéologie (principalement des amphores retrouvées dans les fonds sous-marins au large de Terrasini) et surtout de magnifiques charrettes siciliennes, richement décorées, élément incontournable du folklore sicilien. Toutes ces collections sont présentées et agencées de main de maître, faisant de ce lieu une véritable perle de petit musée. Et si je vous dis que le Palazzo d'Aumale est situé non loin de la réserve de Capo Rama, un petit paradis sauvage qui surplombe la mer, vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas vous rendre en ces lieux enchanteurs pour une balade hors des sentiers battus.

Heureux qui comme Ulysse...

2006-10-16T18:12:00.000+02:00

Impossible de résister à ce petit clin d'oeil et de ne pas parler des étapes du héros homérien en Sicile. Et elles sont nombreuses. La plus connue, sans doute, est celle de Polyphème, le Cyclope qui vit près des pentes de l'Etna et qu'Ulysse aveugle en lançant un tronc d'arbre dans son unique oeil pour s'échapper, lui et ses compagnons, de la grotte où le géant les retenait prisonniers. Mais il y a aussi l'île du roi Eole, que l'on identifie généralement à Stromboli, l'une des sept îles éoliennes au nord-est de la Sicile. Le maître des vents fait le don à Ulysse d'une outre remplie de vents devant favoriser son retour à Ithaque. Mais croyant qu'elle contenait du vin, les compagnons d'Ulysse l'ouvrent, provoquant ainsi une tempête magistrale. Certains situent également quelque part en Sicile l'antre de Circé, la magicienne qui transforme les compagnons du héros en pourceaux. Après avoir échappé aux sirènes et franchi, sains et saufs, le détroit de Messine où sévissent Charybde, fille de Poséidon et de Gaïa changée en gouffre marin par Zeus, et Scylla, monstre marin perché sur un rocher, les navigateurs débarquent sur l'île de Thrinacie, qui n'est autre que l'un des noms de la Sicile antique (la Trinacria). Affamés, ils dévorent des boeufs consacrés à Hélios, le dieu du Soleil. Pour les punir, Zeus foudroie les malheureux et détruit le navire. Seul Ulysse, qui n'avait pas touché au troupeau sacré, a la vie sauve et parviendra à gagner la Grèce à bord d'un radeau de fortune. De là dire qu'Homère s'est rendu en Sicile pour y composer l'Odyssée, il n'y a qu'un pas que nombre de Siciliens n'hésitent pas à franchir.

La Sicile, une destination de reve

2006-10-16T13:00:00.000+02:00

Vous voulez passer vos vacances en Sicile? Vous avez bien raison! L'île est magnifique. C'est même une destination idéale puisqu'elle se prête à toutes les formules et à tous les goûts : vacances culturelles (et il y a de quoi faire!), vacances "dolce farniente" avec plages, soleil et doigts de pied en éventail, vacances en famille, vacances gastronomiques (bien sûr!), vacances sportives (toutes les activités aquatiques évidemment, mais saviez-vous qu'on peut aussi faire du ski sur les pentes de l'Etna?)... Et on peut même combiner le tout, mais là j'ai bien peur que vous ne déchiriez votre billet de retour.
A l'image de son volcan, l'île bouillonne et se renouvelle constamment. Rien n'y est figé, contrairement à ce que laissent entendre les clichés dans lesquels on l'enferme bien souvent. Après quarante et quelques années, la Sicilienne d'origine et de coeur que je suis continue à se laisser surprendre par l'incroyable richesse et créativité de cette terre. Quant aux Siciliens, capables du pire comme du meilleur, on ne peut que leur envier leur légendaire art de vivre. Mais je m'emporte...
Pour vous aider à préparer vos vacances, j'accepte donc, magnanime, de partager avec vous toutes mes bonnes adresses, mes bons plans, les visites incontournables, des idées de balades, des conseils, les galères à éviter et même des recettes de cuisine. Bref, tous mes bons tuyaux.
Evidemment, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Alors bonne lecture et buone vacanze!

L’hôtel-musée d’un mécène génial

2006-03-09T09:52:00.000+01:00

Inoubliable, unique au monde, stupéfiant, magnifique, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier l’hôtel l’Atelier sul Mare, situé à Castel di Tusa, petit village sur la côte à mi-chemin entre Palerme et Messine. De fait, on n’a jamais rien vu de pareil. Ici, on est loin de l’anonyme froideur d’une banale chambre d’hôtel. On pénètre, au contraire, dans l’univers génial d’un excentrique au grand cœur, féru d’art contemporain, dont l’objectif est de partager sa passion avec le plus grand nombre. Sur les quarante chambres que compte l’établissement, en effet, 15 sont des « chambres d’art », conçues et réalisées par des artistes de renommée internationale, sous la houlette du mécène et maître de céans, Antonio Presti. Ce fils de constructeur immobilier a quitté le monde des affaires à la mort de son père pour se consacrer entièrement à la diffusion de l’art et de la bellezza. « Mon objectif est de communiquer une émotion, car là où il y a émotion, il y a vie, il y a beauté », explique le mécène.

En 1986, il inaugurait déjà la première œuvre de la Fiumara d’Arte, sorte de vaste musée à ciel ouvert où des sculptures monumentales, réalisées là encore par de grands noms de l’art contemporain, sont disséminées le long d’un territoire qui s’étend sur une vingtaine de kilomètres dans la superbe vallée des monts Nebrodi, dans les environs de Castel di Tusa.

L’hôtel, pour sa part, va bientôt fêter ses 27 années d’existence, les premières chambres d’auteur (Il Nido par Paolo Icaro et Mistero per la luna par Hidetochi Nagasawa) ayant vu le jour en 1990-91. La toute dernière doit être livrée en mars prochain. Elle s’intitulera Io sono acqua, sera conçue par l’artiste Agnese Purgatorio et inaugurée par Danielle Mitterrand en personne, dans le cadre de son action en faveur de l’eau, à travers sa Fondation France-Libertés.

Aucune de ces chambre n’est identique, la seule contrainte imposée à l’artiste pour l’aménagement de l’espace étant de fournir à l’occupant de quoi dormir et se laver. Certaines ont un lit triangulaire, d’autres circulaire et rotatif, d’autres encore mobiles. Mais presque toutes bénéficient d’une vue absolument imprenable sur la mer, distante d’une dizaine de mètres à peine, qui fait bien souvent partie intégrante du décor. Et que dire de la chambre aménagée par Raoul Ruiz, La torre di Sigismondo, située dans une tour dont le plafond s’ouvre entièrement sur le ciel étoilé ? Le cinéaste chilien a d’ailleurs utilisé cette chambre pour le tournage de son film Viaggio clandestino - Vite di santi e di peccatori en 1994.

Conscient de la richesse artistique de son hôtel, le directeur offre la possibilité à ses clients – dans les limites disponibles, naturellement – de changer de chambre chaque nuit au cours de leur séjour. « Le véritable voyage s’effectue à l’intérieur de l’hôtel et mis à part quelques plongeons dans la mer toute proche, les clients passent le plus clair de leur temps dans nos murs », raconte M. Presti. Lorsque l’on sait ensuite que l’on y sert des plats typiques de la gastronomie sicilienne, notamment une excellente pasta coi broccoli e pinoli, à base de choux-fleurs, pignons de pin et raisins secs, préparée par la cuisinière de la maison, la signora Maria, on comprend aisément qu’on ait du mal à quitter les lieux.

La salle du restaurant sert aussi de salle d’exposition d’art contemporain. En outre, il est également possible d’y suivre des ateliers de céramique, tenus par des artistes de la région, haut-lieu de la céramique traditionnelle sicilienne (Santo Stefano di Camastra se trouve à 10 kilomètres). Ouvert toute l’année, l’établissement accueille une clientèle internationale et pratique une politique des prix délibérément basse (90 euros la nuit en chambre d’art, petit déjeuner compris, contre 60 en chambre standard). A ce prix, cependant, il ne faut pas s’attendre à disposer de services supplémentaires : ni télévision ni minibar dans les chambres. En revanche, les clients pourront prochainement tester un ascenseur d’un genre nouveau : pour accéder à l’étage souhaité, ils devront entonner le ôm indien, sinon point d’envol ! C’est là la dernière invention mise au point par Antonio Presti, qui sera installée dès que les fonds nécessaires seront réunis. Mais l’homme a plus d’un tour dans son sac et pourrait réserver encore bien des surprises à ses semblables.

Infos pratiques :
Atelier sul Mare
Via Cesare Battisti, 4
98079 Castel di Tusa (ME) – Italie
Tel : 0921 334 295
Fax : 0921 334 283
ateliersulmare@interfree.it

Article paru dans le magazine Ulysse n°107 (mars-avril 2006)

Des week-ends A.O.C.

2006-03-09T09:02:00.000+01:00

Trois jours pour visiter, au choix, les caves, les cuisines ou les sentiers boisés de Sicile

C’est un verre de vin à la main que se conclut la visite des Caves Calatrasi, dans les vertes collines de la Valle dello Jato, à 30 kilomètres de Palerme, où abondent vignobles, oliviers et terres cultivées. Bien qu’elle exporte désormais aux quatre coins de la planète, la Maison Calatrasi a su garder toute son âme de vigneron sicilien. Ici, on prend le temps d’accueillir les visiteurs pour leur présenter par le menu les vins du terroir. En compagnie d’autres producteurs de vin, de fromages, d’oléiculteurs, d’agriculteurs bio, de boulangers, de pâtissiers, de restaurateurs et de propriétaires d’agritourisme (cette forme de « tourisme vert » très répandue en Italie qui propose hébergement et repas en milieu rural), la maison Calatrasi a adhéré à une charte pour promouvoir les produits de la gastronomie sicilienne. Les adeptes du slow food sont ainsi conviés à un circuit œnologique, culinaire ou encore de découverte de la nature dans la province de Palerme, dont le territoire couvre près du quart de l’île.

Trois jours, pour visiter les caves et les vignes du terroir, avec cours de dégustation à la clef. Des œnologues et agronomes se chargent, en effet, d’initier les visiteurs aux arcanes de la culture et de la production viticoles de la région, en présentant les différents cépages blancs (notamment le cataratto et l’inzolia) et noirs (dont le fameux nero d’Avola). « Ici, nous associons la tradition ancestrale aux technologies viticoles les plus modernes », explique Silvia Sciarrone, responsable du laboratoire de Calatrasi. Nous procédons à des contrôles de qualité à chaque étape de la production, depuis l’arrivée du raisin jusqu’à la confection des cartons destinés au transport des bouteilles ». Il va sans dire que les repas – des plats typiques préparés à partir de produits cultivés dans la région – ainsi que le séjour en agritourisme sont au niveau des nectars dégustés.

La formule gastronomique se décline sur le même principe. Le premier jour, le chef de La Botte, un restaurant renommé de Monreale, dans les environs de Palerme, dresse, à l’intention des visiteurs, un panorama complet de la cuisine sicilienne, notamment la célèbre caponata, la pasta con le sarde ou les involtini alla siciliana. Une bonne mise en bouche avant de passer à table. Le lendemain, tout le monde au marché, puis direction les cuisines d’un autre restaurant pour préparer un repas traditionnel. Les achats sont effectués dans l’un des plus anciens et plus pittoresques marchés palermitains. Dépaysement garanti ! Sans oublier, le troisième jour, la visite d’une célèbre pâtisserie, où les typiques cannolo, à base de ricotta, et cassata siciliana, le gâteau des fêtes, feront saliver les plus gourmands.

Les amoureux de la nature, de leur côté, choisiront l’une des multiples formules qui leur permettront de sillonner les sentiers des nombreuses réserves naturelles de la province, d’observer une faune et une flore d’une rare diversité (l’aigle royal, l’emblème de Palerme, y a élu domicile) et de visiter les campagnes et villages environnants, gardiens de traditions perdues et de rythme de vie oublié. Là encore, il serait impensable de dissocier la découverte de la nature et celle de la cuisine locale. Les randonnées dans les bois et les montagnes sont donc ponctuées de visites chez des producteurs d’huile d’olive ou de fromages, et même chez un meunier, qui accepte d’ouvrir les portes de son moulin moyennant un petit supplément. Un restaurateur, dont le restaurant est situé dans les anciens greniers à blé du château de Caccamo construit à l’époque des Normands, concocte pour ses hôtes une grande variété d’antipasti et de spécialités locales, qui raviront le palais des gourmets.

Ces différentes formules ont été élaborées en étroite collaboration avec l’Aapit, un organisme chargé de promouvoir le tourisme dans la province de Palerme. Les meilleures saisons pour effectuer ces circuits sont le printemps et l’automne – et éventuellement l’hiver qui n’est jamais bien rigoureux. L’été, en revanche, est à déconseiller à tous ceux ou celles qui redoutent la chaleur – à moins d’intégrer ce circuit de trois jours dans un séjour plus long, et d’aller se rafraîchir sur la plage. Pour Ulysse, la période idéale se situe sans aucun doute aux alentours de Pâques qui, avec ses pâtisseries et ses typiques brebis en pâte d’amande, fournit un nouveau prétexte pour céder à la gourmandise.

Site officiel de l’AAPIT de Palerme : www.palermotourism.com
Renseignements et réservations : Land Tour
Tel : + 39 091 51 32 21 ou + 39 091 52 09 70
E-mail : info@landtour.it
Site : www.landtour.it

Article paru dans le magazine Ulysse n° 107 (mars-avril 2006)